NOTAS DEL TROTAMUNDO

2009-05-17T12:33:00.024-05:00

LA RUTA DEL SUR (PARTE 2)

TICLLA, EL GÉNESIS

Caramba, hace meses que no actualizo mis Notas del Trotamundo, pero como dicen por allí, más vale tarde, un poquito tarde diría yo, que nunca. Así que acá voy. Quedé al pendiente de comentarles más de este maravilloso lugar ubicado al sur de Lima, la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. ¿En qué me quedé? Ah sí, claro, estaba contemplando ese extenso bosque arriba de Vilca, una de las joyas de este lugar y salía de un letargo en el que me había sumido, el ruidoso trueno me hizo volver, hora de continuar más arriba. Tanta me espera esta vez.

El camino sube y serpentea dibujando la forma de las montañas, mientras a un costado el río Cañete baja, por momentos sereno y plácido, por momentos embravecido. Ya son casi las cuatro de la tarde y según Carlitos, la ruta se tornará más brava. Y dicho y hecho. ¡¡¡Hey cuidado!!! y vamos hacia la izquierda, ¡¡¡hey cuidado!!!, a la derecha, ¡¡¡que tal camino!!!, pero eso es parte de esta ruta, la aventura pura. Hasta que llegamos a una extensa pampa, ya en territorio de Junín, hacia el otro lado de la reserva. El sol se empieza a poner en el horizonte y sin darnos cuenta volvemos a entrar en Lima, hemos dado una inmensa curva desde Vilca, así de caprichosos son los caminos acá en la cordillera. La 4 x 4 está calientita, ni cuenta nos hemos dado del frío y el sueño nos está venciendo cada vez más, volteo hacia atrás y veo a Iván rendido en los brazos de Morfeo. Dando trompicones llegamos a Tanta entrada ya las 9 de la noche. Al salir del carro, la realidad me dio de sopapo, el frio entró por todos lados hasta por donde no lo habían invitado, estábamos en Tanta, a más de 4000 metros de altitud y a la mañana siguiente emprenderíamos una de las más alucinantes rutas de caminata. Pero antes de irse a dormir, vale bien una taza de mate de coca súper caliente.

¿Saben? Nunca antes me había literalmente sentido aplastado por tal cantidad de frazadas, es que con el frío que hace, los de nuestro alojamiento en la municipalidad no han escatimado en brindarnos sendas frazadas para cubrirnos. Ya fuera y al reparar en el sol que se asoma en el este, cual vizcacha busco el cálido brillo, ¿cálido?, bueno a estas alturas eso es solo un decir pues el frío se regodea en este mágico lugar, resguardado por la majestuosa estampa del Apu Pariacaca, señor de estas tierras que imperturbable se levanta hacia el norte de Tanta. El desayuno, en base a panes, harto queso, canchita y un humeante café de sobre, nos prepara para la travesía hacia el origen del río Cañete, allá arriba, más arriba de Tanta. Y partimos con todas nuestras expectativas por ser de los pocos privilegiados que han recalado por estos lares. Además, el tiempo está de nuestro lado, pues el sol ha sido benevolente y nos está regalando su brillo.

Caminamos hacia el sur, subiendo por una extensa pampa que se pierde en el horizonte. En el camino hatos de ovejas, llamas y alpacas corren libres en la inmensidad de este pedazo de altiplano, anidado de bofedales y corralitos de pastores. A la distancia el Pariacaca, con su resplandeciente manto de prístino hielo y nieve, nos vigila sereno. -Ya falta poco- nos apura Carlos -es allá- y en la distancia los reflejos de Ticllacocha, la laguna madre del río Cañete, si aquel que hace posible la vida en el fértil valle de Lunahuaná y que dibuja los hermosos paisajes de la Reserva de Nor Yauyos Cochas, nos dan la bienvenida. Han pasado más de tres horas desde que salimos de Tanta y al fin tocamos aguas de Ticllacocha, un enorme espejo de agua reposando a más de 4400 metros sobre el nivel del mar y alimentado por los deshielos del nevado Ticlla, que se levanta imponente hacia el fondo de la quebrada, hasta la cota de los 5897 msnm, en su blanca cima. El paisaje a nuestro alrededor es sencillamente espectacular y la sensación de libertad y plenitud es abrumadora.¡¡¡Hemos llegado!!! Que importan ya el frío y la disnea que nos golpea por la falta de oxígeno. A mí ahora sólo me importa gozar de lo que estoy observando, sólo me importa fotografiarlo y plasmar parte de ese espíritu que ahora respiro. Que privilegio la verdad, que especial privilegio se siente al estar por lugares como este, a casi 4500 metros de altitud y sentirse parte de este tesoro. ¿Saben? Es como si fuéramos descubridores, eso, así me siento, como el descubridor de una nueva tierra. El tiempo pasa, hora de retornar.

2009-03-19T16:24:00.018-05:00

LA RUTA DEL SUR (Parte 1)

Hoy me he decidido por comentarles acerca de un lugar mágico, un lugar en donde el paraíso parece haberse asentado con todo su séquito, un lugar amenazado por el apetito voraz de la vorágine occidental, un lugar que definitivamente debemos de proteger.
Este rincón de los Andes se despliega, hasta cierto punto, tranquilo y plácido en las montañas de la provincia de Yauyos, al sur del departamento de Lima. Es atravesado por el discurrir torrentoso del río Cañete. Y este detalle, que da vida a toda esta parte de la cordillera, ha sido su talón de Aquiles. Ya me entenderán porqué lo digo.
Pisar estas tierras era para mí uno de mis sueños dorados de viajes. El año pasado, el sueño se me cumplió, por fin pude tocar suelo yauyino y me lance a la gran aventura de recorrer la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, junto a un pequeño grupo de amigos del INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales), llegando hasta las heladas nacientes del Cañete, más arriba de los cinco mil msnm.
La aventura comienza aguas abajo, en el vitivinícola valle de Lunahuaná, famoso por sus piscos y vinos, considerados como de lo mejorcito que tiene el Perú, muchos de ellos ganadores de preclaros premios. El sol quema, vaya que sí, pero que bien refresca un vinito bien helado degustado en alguna de las bodegas que se despliegan a la vera de la carretera. Y para el almuerzo, un suculento plato de tortilla de camarones acompañado de yuquitas fritas en su ensalada de cebollitas y tomate; ¡un manjar para nuestro paladar! Ahora sí, subamos y lleguemos cerca del cielo… ¡río Cañete, muéstranos tu origen!..., le oigo decir a Iván, gran amigo de travesías.
La carretera sube abrazada a las montañas, retorciéndose cual serpiente, mientras el paisaje va cambiando. Poco a poco la sierra se va enseñoreando del valle y las laderas de los cerros, además, el cielo se va tornando de un límpido azul tachonado por caprichosas nubes que parecen copos de algodón colgados en el firmamento.
¿El soroche?, en realidad no es tanto problema, pues se va subiendo de a pocos y así le damos al cuerpo el tiempo suficiente para que se vaya aclimatando. La primera escala es Yauyos, que se eleva a unos 2,800 metros de altitud. Lo caprichoso de este poblado, capital de la provincia limeña del mismo nombre, es que se ubica al fondo de una quebrada, en un desvío de la ruta. Pero les aconsejo visitarlo, allí preparan unos panes deliciosos, ¡de ley para un perfecto desayuno! A la mañana siguiente nos espera Huancaya, un maravilloso poblado rodeado de uno de los paisajes más espectaculares de los Andes y puerta de entrada a la majestuosidad de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. ¡Ahh!, el aroma a leña está impregnado en el ambiente y, saben, este olor es uno de los tantos por los que vuelvo cada vez a la sierra.
Cámara en mano recorro Huancaya, fotografiando sus callejuelas, su emblemático puente de calicanto, la alegría de su gente, sus vivos colores. Y ya prácticamente aclimatado, me atrevo a subir más arriba, ahora la meta es llegar hasta Vilca. Pero las sorpresas están allí, a la mano, acá la naturaleza ha sido dadivosa, pues ha configurado una de las estampas andinas más bellas. Pegadas a nuestro camino se suceden un sinfín de cascadas y embalses, los que cual lagunas, se despliegan generosos, destacando la llamada laguna Huallhua, muy cerca a Huancaya. ¡¡¡Es lo máximo!!! Y el tiempo ha sido bondadoso con nosotros, pues el sol brilla intenso, bañando con su cálida luz todo alrededor. – Y pensar que todo esto, es muy posible que se vea afectado- me dice Carlos, amigo del INRENA, ¡¡¡¿Cómo?!!! Pregunto intrigado, -Claro es que con lo que una empresa está ejecutando aguas arriba, la cosa como que afectará al paisaje que estamos observando-, responde preocupado Carlos. ¿Será posible?, claro con la sed de dinero que tienen muchas empresas, a veces como que les importa poco el impacto que puedan generar. Estaremos vigilantes.
Y seguimos subiendo. Estamos a casi 4,000 metros arriba del mar y, a casi una hora, el camino nos une a Vilca, otra de las joyas de la reserva. ¿El frío? Pues hace rato que se coló sin pedir permiso. Carlos nos lleva camino arriba para tener una panorámica del tupido bosque que se desarrolla a más de 4,000 metros, un asombro para cualquiera. Resoplando llegamos a un promontorio desde el cual se tiene una vista privilegiada del tupido bosque, como un gran bosque tropical. Y bueno, claro que lo es, pero es una especie de bosque tropical de puna, eso, interesante término para referirse a él, bosque tropical de puna. Pues que estamos en zona tropical, pues lo estamos, pero en zona tropical andina. Eso es lo impresionante del Perú, que por ubicarse en el trópico, las montañas configuran una naturaleza única y de singulares características.¡Caramba!, como pasa el tiempo, van a ser casi las cinco de la tarde y un viento helado proveniente de allá arriba, de los nevados, se desliza y silba entre las hojas del bosque, meneándolas grácilmente y, a lo lejos, el bramido del trueno me despertó del letargo contemplativo en que me hallaba. Hora de seguir descubriendo una Lima distinta, una Lima extraña a los ojos de todo citadino, una Lima escondida entre sus enormes montañas. Por ahora sigo contemplando y el viento sigue deslizándose. La aventura continua...

2008-10-21T12:39:00.016-05:00

yyyyyyyy

EL DESPERTAR DE LA BELLA

Les comentaba que esta es otra historia. Esta es una historia cálida, llena de verdor y que subyuga a cual más. Después de tantos años, vuelvo a Tingo María, la tierra de la Bella Durmiente. Son casi las 7 de la mañana, llevamos recorridas más de nueve horas desde Lima y estamos a punto de traspasar el túnel de Carpish. La experiencia es sencillamente alucinante. ¿Y saben por qué lo digo? Alucinen, seis y 45 y estamos a puertas de cruzar el túnel, el paisaje es un bello panorama montañoso, característico de sierra. Seis y 50 e ingresamos al túnel, todo se oscurece y, ¡aquí viene lo mágico!, al salir del mismo, la transformación es total. Una masa de neblina envuelve el ómnibus y la selva se retuerce abrumadora en las montañas. ¡Bienvenidos a tierras tingalesas!
Llegamos y el calor se cuela por todos lados y eso que aún son las siete y pico de la mañana. Nilda Gonzales, nuestra anfitriona, junto con José Castro, Pepe para los patas (amigos), nos reciben alegres y tras llevarnos a degustar un típico desayuno, empezamos el periplo. Primer destino: la catarata San Miguel. La más grande de este rincón selvático. -Bueno muchachones, hora de caminar- nos comenta Nilda. El calor arrecia, ¡agua por favor! En realidad la caminata no es ningún suplicio. Pero no puedo decir lo mismo del asfixiante calor. La cuestión es que, quemando no sé cuantas calorías, llegamos. Pero saben, en el camino nos hemos topado con un espectáculo deplorable, extensas zonas de bosque totalmente depredadas y quemadas por los campesinos en busca de tierras para cultivo. Qué gran ignorancia en verdad. Y ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde los entes que supuestamente cuidan los recursos naturales? ¿Cómo se dice?, ah ya ¡no se oye padre!
Llegar a esta catarata es en verdad una recompensa y calma nuestros ánimos alterados por lo de la tala boscosa. La caída de agua se precipita desde más de, nos dicen, ¡120 metros!, asombroso. Necesito más agua, ¿más agua?, pero si la tengo en abundancia. Es que “la calor”, como dicen por acá, es sofocante y atonta al más despabilado. Hace hambre ¿no? Hora de un suculento almuerzo en base a cecinita (carne de cerdo seca y frita), con su yuquita y, de ley pues, su infaltable juane (pasta de arroz rellena con carne de gallina). De chuparse los dedos.
-Ahora, dice Pepe, les vamos a llevar a conocer serpientes- ¡¿Serpientes?! No pues, así no es la cosa. Yo siempre he tenido alto respeto a estas criaturitas del Señor. Es que en verdad son intimidantes. Pero, soy un aventurero y mis nervios tienen que estar templados. Eso. Bueno, eso creo. La diferencia entre culebra y víbora, nos dice el especialista, es que la culebra no es venenosa y las víboras, pues a cuidarse de ellas, porque un solo mordisco y puede ser chau… para siempre. En el recorrido por el Serpentario Animal Paradise, desfilan un sinnúmero de serpientes. Aquí podemos tener una visión clara de las características de cada una de ellas. Pero, de lejitos no más y creo que ya está bien de tanto réptil, por ahora.
La noche se precipita y nos movemos subrepticiamente entre las sombras, en busca de la felicidad nocturna de Tingo María. Ella nos abunda con sus tragos en base a aguardiente de caña y un sinfín de sabores, una delicia para nuestro sibarita paladar. Además, en donde recalamos, las ondulantes cadencias de la danza de los Tulumayos, alegran aun más la cálida noche tingalesa.
La madrugada da paso al amanecer y estamos listos para que la faena continúe. Nos espera un milagro. ¿Cómo? Claro pues, es que nos vamos hacia la laguna Milagro, un oasis enclavado en la selva tropical. Este paradisíaco lugar se encuentra cerca a Aucayacu. Y no sólo es visitar y pasear por la laguna, no señor. La zona invita a recorrerla e internarse por unas horas en el bosque y descubrir, entre otras sorpresas, a una viejísima lupuna, un árbol de leyenda, al que los nativos respetan porque dicen que tiene “madre”, su espíritu protector. Además, inquietos shamshos literalmente trepan por las ramas de los árboles y arbustos que pueblan el lugar. Todo un espectáculo.
Pero el espectáculo continúa, ahora nos internamos en el Parque Nacional Tingo María. La enmarañada cueva de las lechuzas es nuestro siguiente punto. La enorme boca nos traga entre estalagmitas que se levantan del suelo y estalactitas que se precipitan del alto techo, formando caprichosas figuras. -¡Miren, la sagrada familia y allá arriba, el crucifijo!- señala Pepe hacia unas curiosas formas. Dicen que esta caverna es una de las más profundas de la zona y que han sido pocos los temerarios que se han internado en sus escondrijos. De pronto, un estruendoso graznido y miles de aleteos se dejan escuchar en la intimidante oscuridad. -Los guácharos- nos afirma Nilda. Estas aves son unas extrañas criaturas que desenvuelven su vida mayormente amparados por la noche. La lluvia se empieza a desatar, tenemos que dejar el abrigado recinto.El tiempo pasa presuroso, como si lo fueran a atrapar. Hora de regresar al atosigante bullicio de nuestra querida Lima. Los recuerdos de esta experiencia selvática quedarán imborrables en mi mente, por lo que hace rato que apunté en mi agenda una próxima visita.

2008-09-26T16:59:00.014-05:00

SEÑORES DE PIEDRA

En verdad me encanta volver a Huánuco y respirar su aire. Sentir su delicioso clima, lejos de los bochornos selváticos, lejos de los fríos implacables. Y esta vez no es la excepción. Invitación de por medio, Huánuco allá vamos otra vez. Ahora llegaremos a sus alturas para descubrir una de sus más insignes civilizaciones, los Yarowilca.
Me habían comentado algo acerca de los llamados rascacielos andinos. ¡¿Rascacielos?! La tortuosa carretera nos contacta con Tantamayo, distrito de la provincia de Huamalíes, en unas 8 horas, pasando por una formación pétrea de original envergadura, todos la conocen como La corona del Inca. Y si que tiene la forma caprichosa esa. Llegamos a Tantamayo ya entrada la noche. Me sorprende no sentir tanto frío como en otros lugares y eso que estamos a más de tres mil metros. Calentamiento global será pues. La sorpresa es a la mañana siguiente.

Nos despertamos temprano y yo con las pilas puestas. ¡Hacia Piruro, las torres andinas! Primero recalamos en una serie de depósitos de piedra llamados Selmín granero, unas colcas (reservorios para conservar alimentos) ubicadas en lo alto de un cerro frente a Tantamayo.

A mí me parecieron también como especies de vagones de piedra. En verdad parecía un tren pétreo en lo alto de la montaña. La mente, la mente. ¿O será la altitud?
Hora de enrumbar a Piruro, ubicado al otro extremo. La caminata en realidad es llevadera y no es muy cansada. La recompensa al pequeño esfuerzo es abrumadora. Ante mi vista se despliega Piruro 1. A este lo circunda una muralla que protege al cerrado recinto en forma de anillo, donde se levantan edificios de hasta tres pisos. En Piruro 2, que está más abajo, las edificaciones llegan a tener incluso cinco pisos. Estos antiguos sí que tenían un conocimiento realmente admirable de la ingeniería para levantar semejantes construcciones, hasta escaleras de caracol tienen. Impresionante.

Según el arqueólogo francés Bertrand Flornoy la cultura cuyos ingenieros nos han legado esta magnífica obra, se desenvolvió allá por los siglos X y XIV, se les llama Yarowilca y Tantamayo es probable que haya sido cuna de aquellos. Pero saben, nos comentan por aquí que en la zona existen una miríada de complejos arqueológicos repartidos en un área de 65 km2. Tiempo es lo que se requiere para conocerlos, tiempo y paciencia.
Pero Piruro 1 y 2 no es lo único que visitaremos de esta cultura. Pasadas las dos de la tarde y luego de una suculenta comilona en base a una variada pachamanca (comida cocinada bajo tierra, haciendo uso de piedras calentadas) y un delicioso picante de cuy (animalillo propio del Perú) arribamos al pueblo de La Florida y nos reciben como a invitados de honor, con banda, danzas y todo un jolgorio de bienvenida. Secretamente, me lleno de orgullo. Reconozco que quizás sea un orgullo simplón, pero que le hago, eso es lo que siento en este momento, es que no saben lo que se siente que a uno lo reciban así, es indescriptible. Pero posemos piés sobre tierra y tomemos nuestros caballos que vamos a lo alto de una de las cumbres del lugar. Allá arriba se levanta emblemático, Susupillo, una especie de castillo que domina la alta cresta del cerro del mismo nombre, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. En verdad es imponente. Me revelan que esta construcción está considerada como la más alta en cuanto a restos pre incas del continente americano. Otra vez quedo sorprendido ante la magnificencia del recinto y lo que se aprecia desde aquí. El lugar es de veras estratégico. Ya me imagino a los centinelas del sitio teniendo a sola vista la plenitud del valle y sus quebradas. Es que a estas alturas se domina ampliamente, con una panorámica, todo alrededor.
Si tengo que criticar algo, desde mi modesta postura de visitante, es la falta de disposición de las autoridades competentes en la preservación de monumentos antiguos. Es que sorprende que lugares como los que he visitado en Tantamayo estén deteriorados. Claro ya escucho las voces impolutas de los especialistas diciendo que el culpable es el tiempo, el clima y tantas recetas ya conocidas, pero es básicamente por acción del ser humano y por no haber entidad responsable que vele realmente por ellos, que el deterioro se acrecienta cada vez más. ¿Hasta cuándo podrán soportar monumentos como Piruro y Susupillo la desidia? Yo espero que no sea hasta que las piedras de cada uno de ellos estén regadas por las montañas que alguna vez los cobijaron.Estaba suspendido de una de las cornisas del castillo fotografiando el valle que tengo al frente, cuando a mi alrededor el cielo retumba y nubes oscuras se mueven en lo más alto, anunciando quizás una temprana lluvia, ¡¿lluvia en agosto?! Hora de retornar y dejar a los antiguos en la tranquilidad de su letargo. Estos días han sido de sumo provecho para mí, he aprendido a valorar cada vez más a nuestros antepasados, ellos han sido los pilares de la cultura por la que el Perú es admirado a nivel mundial. A nosotros nos toca preservar su herencia. Ahora me voy para Tingo María, en la cálida selva huanuqueña, pero esa es otra historia.

2008-08-19T11:57:00.076-05:00

ALLÁ ARRIBA, CERCA DEL CIELO

fff

Camino. Sí, camino pero estoy un tanto cavilante. Camino, sí, pero parece que ya no siento mis pies. Es que para los nueve, ¿o diez quizá?, días que vengo caminando, los días se me han como confundido ¿Qué día es hoy?, en realidad no lo sé, sólo sé que tengo que bajar por este empedrado camino y llegar, nada más. Me han dicho que hay fiesta y aunque duelan los pies, tenemos que bajar. Pero aquí entre nos, la travesía ha sido espectacular. Estoy cansado claro, pero lo caminado y conocido no me lo quita nadie. La experiencia vivida entre estas montañas ha sido alucinante. Eso, alucinante.
En el Perú, en la esquina noreste del departamento de Lima, colindante con los departamentos de Huánuco y Ancash, se yergue imponente la majestuosa Cordillera Huayhuash, un ramillete de montañas que, en unos 40 kilómetros de recorrido, dibuja los parajes andinos más espectaculares; donde se suceden un vertiginoso abanico de nevados, muchos de ellos sobrepasando la tenebrosa barrera de los seis mil metros de altitud; lagunas que destellan bajo un cielo a veces atiborrado de densas nubes, presagiando una feroz tormenta, a veces límpido presentando el tono índigo más hermoso. Y colgando entre precipicios que quitan el aliento más tenaz, los pueblos de las montañas, llenos de costumbres y tradiciones.
Me decidí llegar a este apartado rincón de los Andes tomando como punto de inicio a la ciudad de Cajatambo, capital de la provincia limeña del mismo nombre. Tan sólo con mirar el primer tramo que hay que vencer, una enorme divisoria que sube desde los 3376 msnm, en que se ubica Cajatambo, hasta los 4200 msnm del abra que da acceso a la otra quebrada, la adrenalina comienza a fluir. Estuve cerca de dos días aclimatándome, pero la altitud me golpea duro. Resoplando llego después de casi tres horas de subida. ¡Vamos, vamos!, me aliento yo mismo. De pronto la blanca cima del Huacshash (5644m) aparece ante mí, como congratulándome ante el esfuerzo desplegado, siento que me ha recompensado por este primer acercamiento ante su nívea presencia. Mi boca se descuelga del asombro. Este nevado es el que está más al sur de Huayhuash y casi ningún caminante, salvo los lugareños, llega por estos lares para divisarlo. Saben que… perdonen pero tengo que decirlo… me siento henchido de orgullo al ser uno de los pocos caminantes que ha venido hasta los confines de este reino y, discretamente, estallo de alegría.
Hora de continuar camino abajo, flanqueado por grandes paredes que se alzan vertiginosas. La tarde está a punto de acostarse, esperando la llegada de la noche y armo mi campamento a la entrada de la quebrada Altuscancha, otra de las pocas conocidas en la zona. Miro el cielo, está oscuro, signo inequívoco de lluvia. Debo apurarme y mi carpa se empeña en hacérmela difícil, pero lo logro justo cuando el cielo se abre y los bramidos del trueno me empujan carpa adentro.
Otro día y a subir se ha dicho. Tengo que ir Altuscancha arriba, en un recorrido más llevadero, pues este lugar está más arriba de Cajatambo y, además, yo estoy cada vez más aclimatado. “Tienes que llegar arriba de Altuscancha y desde allí la vista es espectacular Juan…” me había comentado Carlos, el arriero que hala a los dos mulitas que he alquilado. ¿Será cierto? Con la convicción de gozar de aquello y estando cerca al abra, emprendo una subida acelerada, casi corriendo. Grandísimo error, pues a estas altitudes no es conveniente alucinarse campeón de cien metros planos. No llevaba ni 20 segundos recorridos cuando la fatiga me atacó por todos los frentes y tuve que parar abruptamente. Lección aprendida. Lento, pero seguro, llegué al abra y lo que presencié es… en verdad no hay palabras para describirlo, sólo hay que gozarlo y contemplarlo, nada más.
Me he quedado estático, maravillado. ¿Estoy en el paraíso? Para mí sí, en el paraíso de las montañas. Frente a mí, imponente y majestuosa, emerge entre todos la blanca figura del Yerupajá, el rey indiscutible de la Cordillera Huayhuash, que levanta sus monumentales 6634 metros hacia el cielo, esta vez tenebroso, lleno de nubes que por varios rincones destilan el agua que contienen. A su majestad lo volvería a encontrar dos jornadas más tarde. Que tesoros que me tenía escondido Lima, que tesoros. Pero tengo que salir de mi estupor para continuar mi camino. Me espera quebrada Guanacpatay. Y hacia ella bajo, teniendo como telón de fondo las blancas moles de Jirishanca Chico (5445m), Puscanturpo (5442m) y Cuyoc (5544m). Ellos, junto al Yerupajá, que por ahora se ha escondido, son mis guardianes en esta, ¿cuarta creo?, jornada caminada y me siento, en verdad, protegido por sus monumentales paredes.
Es tanto lo que he admirado, que los días han pasado sin que me diese real cuenta de ellos. Pero Carlos me recuerda que estamos en la amanecida del quinto día. ¡Cinco días ya! Y estamos aún en la mitad del recorrido. El tiempo en la cordillera es variable, un día puede estar nebuloso, sombrío, como enojado y al día siguiente se muestra radiante, alegre y despejado. En eso reside parte del encanto de la aventura. ¡Vivas por ello! Un ejemplo es este amanecer. El día anterior todo el cielo estaba entoldado, con negros nubarrones amenazando con descargar su contenido y hoy las cosas son totalmente distintas, el cielo está limpio, totalmente despejado y de un azul intenso, dejando emerger hacia la parte sur, las cimas de Jullutahuarco (5449m) y Auxilio (5557m), que resplandecen ante el intenso brillo del dios sol.
Circundamos un adrenalínico precipicio, camino a quebrada Calinca, penetrando al corazón mismo de Huayhuash. Día número seis, lo apunto en mis notas y mientras lo hago, sentado en un recodo del camino, descansando por unos instantes, reflexiono: Qué alivio estar en este lugar. Estoy cansado y tengo frío, pero eso pasa a un segundo plano. Pueden más las maravillas que estoy observando. Allá en la ciudad estaría respirando el aire poluto de autos, fábricas y basura, aquí en cambio me estoy energizando y purificando, aunque sea por unos días.
Al fondo de Calinca se yerguen Jurau (5650m) y Carnicero (5960m). A la sombra de ambos y teniendo la tarde para recorrer las pampas a nuestro alrededor, armamos el campamento. Saben, me siento como un descubridor. Además, según me comenta Carlos, por esta quebrada tampoco vienen los caminantes, sólo bajan por Guanacpatay y siguen camino arriba, a Tapush, rumbo a Chquián, en Ancash. Me gusta eso de ser uno de los pocos que han recalado por acá, me hace sentir, no sé, cómo exclusivo. Y permítanme expresarles mis disculpas por esta muestra de poca modestia, pero estoy siendo sincero con todos.
Estaba en meditaciones cordilleranas, cuando a la izquierda de la cabecera de Calinca, donde se abre otra quebrada, hacia el fondo, surge una ciclópea montaña. Tiene que ser, cavilaba, tiene que ser. ¡¡¡Eureka!!! Su majestad otra vez me recibe. ¡Es el poderoso Yerupajá! Nuevamente me saluda. Yo lo reverencio y admiro. Allí está él, con su blanco manto de nieves y hielo perpetuo. ¿Perpetuo? ¿En verdad es ahora perpetuo? Al contemplar su titánica estampa me sobresalta el hecho que sea también tan frágil. Pero su fragilidad es real.
Me recorre un atemorizante escalofrío y vienen a mi mente los fantasmas de las apocalípticas noticias acerca de los efectos del llamado Calentamiento Global. Y me resisto a aceptar que estas moles estén condenadas. Pero miro bajo sus albos mantos de hielo y la morrena se ha extendido considerablemente. La morrena es el terreno característico que dejan los glaciares al retroceder y aquí, como en todas las cadenas montañosas del mundo, la misma está en crecimiento, anunciando la paulatina muerte de los glaciares otrora perpetuos. ¿Podemos hacer algo para frenarlo? Soy optimista y sé que aún estamos a tiempo. Porque imaginen las consecuencias de que estos hielos desaparezcan. Y no sólo me refiero a consecuencias turísticas y de belleza paisajística, que ya es mucho, si no a lo que acarrearía respecto a la provisión de agua quebrada abajo. ¿Sabían que la mayoría de ciudades a nivel mundial se abastecen del agua que viene de las montañas? Es decir en la mayoría de ciudades, como Lima, el agua que se consume proviene de cuencas ribereñas. ¿Se imaginan si desapareciesen los nevados? Está en nuestras manos y les comento que podemos contribuir con nuestro grano de arena al movimiento, miren: mantengan en buen estado su automóvil, desconecten los artefactos que no usen, eviten el uso de plásticos, no quemen basura, si pueden siembren plantas, usen bolsas de papel, olvídense de los aerosoles. Imagínense los millones que somos y si cada uno hiciese algo de lo nombrado, el número cuenta y pesa. Acá arriba, nuestros eternos vigías blancos nos lo agradecerán enormemente.
Retomo mi recorrido, es el séptimo día y voy a encontrarme con mi gran amigo, el Yerupajá. Bueno, me tomé el atrevimiento de llamarle mi amigo. Sé que él no se va a molestar y voy quebrada arriba, hacia Solteracocha, la laguna que descansa plácida a sus pies. El día es perfecto. Recorro un par de horas la larga quebrada, sigilosamente vigilado a mi derecha por Sarapo (6127m) y Siulá (6344m). Al fondo se levantan Rasac (6017m) y su alteza el Yerupajá (6634m). Llevo tantos días caminando que no me había dado cuenta de lo bien aclimatado que estoy. Estoy cansado, pero ya no siento tanto la pesadez que causa el mal de altura. Por lo visto, tengo buena sangre para soportar estas altitudes.

Eso me alienta a seguir y llegar a una pequeña colina que sube hacia un abra y desde la cual aprecio en todo su esplendor a Sarapococha y al mítico Yerupajá. Su majestad está flanqueado por su corte real, que se despliega a cada lado. Estoy boquiabierto. Cómo más se puede estar aquí.
“Bueno Juan, si queremos llegar a Huayllapa en la tarde, tenemos que avanzar”. ¡Qué! ¡¿Cómo?! ¿Ya nos vamos? Carlos me sacó de mi abstracción contemplativa y fotográfica. Pero que se le hace. Estoy de visita y ya es hora de iniciar el retorno. Unos minutos más Carlitos, sólo un par de minutitos, le digo casi rogándole. Y antes de partir elevo, a mi modo, una oración agradeciéndole al Yerupajá, mi amigo, mi gran amigo, por todo lo que me ha permitido conocer de su majestuoso reino. En unas horas más llegamos a Huayllapa, un pequeño poblado asentado en una ladera en el camino a Cajatambo; en donde muchas de las casas aún conservan el techo de paja característico de muchos pueblitos andinos. Al día siguiente emprendemos el retorno a la ciudad de Cajatambo, pasando primero por Uramaza, otro pueblito que se yergue colgado en las montañas.
Apunto, noveno día de caminata. ¿No es cierto Carlitos? Él sonríe y asienta con la cabeza. A lo lejos se escucha música. “Hay fiesta en Cajatambo”, me dice Carlos. ¿Fiesta?, Eso suena interesante, muy interesante. “Sí, están celebrando a la Magdalena, nuestra Santa Patrona”. Llegamos a la punta (abra) del primer día y allá abajo, se dibuja Cajatambo y la fiesta está en su punto. A bajar se ha dicho. Mis pies. ¿Dónde están mis pies? Atolondrado tomé contacto con Cajatambo después de bajar y casi resbalar por más de dos horas. Las Pallas están bailando y cantando junto al Inca, que menea su recargada indumentaria. La apoteosis de la fiesta en su cenit. Cajatambo es uno de esos pueblos que conserva, intacto aún, su ancestral cultura. Sus fiestas abren cofres de riqueza impresionante e incalculable.“Vamos Juan, después de la dura travesía, viene bien un brindis” me apremia Carlos, invitándome un generoso vaso de chicha de maní. ¡Salud! Brindo por que el reino del Yerupajá sea protegido de una vez para el bienestar de todos. Brindo para que las costumbres de este pueblo no desaparezcan. ¡Salud! La fiesta sigue su curso vertiginoso. Pero esa es otra historia.